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2006-03-01
衣轻体大——意大利服装行业与中国 - [说经济]
英文原文出自Feb 23rd 2006期The Economist的Material fitness
——意大利，这个欧洲最主要的服装鞋类制造国，如何调整自身以应对来自中国的低成本竞争呢？
如果让你想一个国际服装市场上的中档意大利品牌，你很可能会想到总部在Treviso的贝纳通（Benetton）公司。在15年前，贝纳通（Benetton）公司那些五颜六色的服装几乎有90%是在意大利国内生产。而现在，贝纳通（Benetton）公司产品大约只有30%由意大利本国供应，而且该比例还将在未来的数年中降到10%。在去年早些时候，贝纳通（Benetton）公司新近在香港开设一家办事处，部分目的就是为了更密切地注意它的那些中国供应商，这些贝纳通（Benetton）公司正越来越倚赖于这些中国供应商。
这就是全球服装纺织品行业残酷竞争的现实。去年，中国显示了其在这个行业的优势力量。在此之前，关税限制了中国服装纺织品产业的出口，而去年，因为一些贸易摩擦，某些关税又被恢复。在本周，欧洲贸易委员会委员Peter Mandelson将鞋类加入了可能加征关税的产品名单。但是谁都应该知道这种方法治标不治本。制造技能逐渐增加的中国低成本劳力迟早会将西方国家的竞争对手击溃。
面对这些威胁，首当其冲的当属意大利。数代人以来，意大利经济都倚赖于密集的工场群，其中很多是中小型家族企业，这些企业集中在一起，制造服装鞋子这类的产品。他们不仅仅提供名家设计的名牌服装，而且将“意大利制造”作为市场推广的利器。这些工场群的成功使得一些经济学家开始注意到他们，比如Michael Porter，就很关注这种工场集群的作用，而且力图对其进行加以保护。
今天，来自中国的竞争的影响变得更清楚。就业岗位开始加速减少，并损害着经济的发展。在意大利，纺织与服装行业提供了大约600’000个工作岗位。就这个产业来说，意大利的从业人员占到旧欧盟（15国）从业人员的1/3，或占到新欧盟（25国）从业人员的1/4。在该产业，意大利历来就是主要的出口国，纺织与服装行业的出口为意大利国际贸易经常项目提供了巨大的贡献。然而，不管从就业还是财政角度来看，这个产业对意大利的贡献正在降低。
如果要进一步细化的话，纺织品、服装、鞋类分属不同行业，其中的一些公司从竞争中获益，另外一些则未能及时应对。那些成功的公司很快对其经营模式进行变革，并迅速将其生产转移到那些适当的地方——其中一些在东欧，其他在中国，以使其能够专注于设计及市场营销。在设计和市场营销方面，意大利公司能够与中国公司竞争甚至将其击败。而另外有些公司却正在疲于生存。来自中国的竞争已经显示，在意大利，那些品牌所有者与制造者之间存在利益分歧。品牌所有者发现了买卖机会，而许多生产者发现，他们正被他们国内主要的客户（品牌所有者）抛弃，并倍感威胁。
这种过程对意大利经济模式提出了疑问，该模式一度看起来强健且有效。而目前看来，这种是否比其看起来要脆弱得多呢？在面对竞争的时候，那些工厂群的反应仅仅是依靠品牌所有人对此的反应，这显然不是一种优势，甚至是一种危险的状态。而且那些家族企业，虽然理论上来说应该比较灵活，但是实际上反应并不够敏捷。在以前，家族传代矛盾几乎无足轻重，而在现在需要速度和果断的时候，些矛盾则相当致命。
一个见识来自中国的竞争影响的地方是Busto Arsizio镇和Gallarate镇一带，如今以Malpensa出名。Malpensa是一处米兰（Milan）附近的国际机场，米兰周边云集了等待时装发布会的时装产业企业。数十年来，在空港没有建立的时候，棉花就是这些城镇的产业所需的原料。
Busto Arsizio 和 Gallarate是Varese省产业带的中心，该地区是如此的成功以至于被称为意大利的曼彻斯特（Manchester）。但是根据1981年和2001年的普查结果显示，Varese省纺织和服装产业的工人大约减少了一半，降低至27300人，而同期雇佣这些工人的公司从4900家降低到2900家，其中2900家企业中，有440家在2001年以后倒闭。在其临近的Como省，曾今一度作为丝绸产业中心，其产业规模也缩减了近一半。
在50公里开外的阿尔卑斯山脚下的那些山谷中，同样可以发现这种衰落的证据。横穿意大利东北部Po山谷的 Biella地区是意大利毛纺业的产业区。Lanerossi位于Schio的巨大毛纺厂在2005年8月份关闭了，终结了其将近两个世纪的经营，在30年前，该工厂雇佣了大约7000名员工。在意大利每一个有纺纱产业的地方、有织布产业的地方、有服装制造产业的地方，日子很艰难，而且将更加艰难。
原因是那些价格便宜、质量不错的进口品——其中不少从中国进口，正在夺取市场分额。在去年九月份公布的一项调查报告表明，国内纺织品和服装的消费需求市场，进口商品占有率达到了将近50%，而在1991年，该比例不到20%。
（意大利纺织品与服装对外贸易图表，数据来源：意大利银行）
在意大利，不仅仅是纺织和服装行业面临麻烦——或者说越来越让政策制定者们感到担忧。“意大利制造”在鞋类行业也在失城丢地。鞋类行业素来是意大利出口主导行业，但是在2004年，情况发生了变化，在2004年，意大利进口的鞋类超过了出口的鞋类。如同纺织和服装行业的公司一样，鞋类生产商也开始裁员，该行业从业人员从1995年的124200人减低到去年的大约10万人。在2005年，皮革产品公司削减了大约8000个工作岗位。不少企业甚至关闭了。十年以前，意大利大约有8900家鞋类制造企业，而目前只有不到7000家。
意大利鞋类制造企业协会（Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani ，ANCI）主席Rossano Soldin抱怨来自中国的无法接受的竞争，并将产业面临的困难归咎于中国。他认为意大利鞋类制造企业的效率和产能并不是问题所在，意大利中小型家族制造企业细微化也并非问题所在。
但是最后一个观点值得商榷。那些家族企业——表面上看起来灵活、忠于投资人并被忠诚地经营了数代人，一直被广泛地认为是意大利工业的支柱力量。但是面对一个更为残酷的市场的时候，他们缺乏生存所需要的经营规模。2001年的调查显示，在Varese省的纺织企业平均只雇佣了12名工人，而服装企业平均只雇佣了6名工人。在Prato，在那些小型甚至是微型企业中，85%的企业只雇佣了不到9名工人，只有1%的公司雇佣了超过50名工人。意大利鞋类制造企业平均也只雇佣了14名工人。
尽管专业化分工——即每个企业只完成整个制造流程的一部分，可以部分解释这种企业的细微化。但是对独立的渴求以及对外部企业的不信任也使得集中整合受到抵制。在过去的数十年中，小企业群的模式在应对西方国家大型企业扩张的时候占到了上风，然而在目前，这种运作方式竞争效率太低——除非在那些高价值的细分市场。在香港的外包服务公司Tangelo的咨询师Franco Pantaleoni对这种小企业群的生产方式颇有微词。他说，这些企业鼓励了短视行为、非法交易及非法消费，并打击了企业培训，并使得这些企业无法应对时代改变。
因为那些小企业群倚赖于某个特定产业，这也使得当地经济相对脆弱。当然Treviso地区的经济已经实现多样化，而在Carpi，因为工业地产和城市商业的健康发展，就业还没有成为一个问题。除了机场以外，Varese省还有大型的机器制造业而且靠近米兰，因此当地经济并为受太多影响。与这些地区相比，倚赖于毛纺产业的Biella就没有那么幸运了。Biella市的市长Vittorio Barazzotto抱怨说：“以前我的任何一位前任市长都没有必要去关注失业问题。”
Mariella Burani 时装集团的执行总裁Giovanni Burani说：“如今，小而美实际意味着过时。”他认为那些中小型独立企业有待成长，但是在这些企业成长的同时又没有犯错的余地。他的集团于2000年在米兰证券交易市场挂牌上市。上市以后，公司获得了战略发展所需要的资金——这些资金被用来收购服装和饰品品牌以及许可证，而集团营业收入几乎是当时的三倍。
或许有些小企业自有生存之道。在Venice 和Padua之间的Stra附近的小企业群，制造昂贵的皮鞋，那些在美国零售大约400美圆一双。在Stra附近大约有350家手工工场，雇佣了大约8000人，每年向那些全球时装品牌如Chanel、Christian Dior、Givenchy等供应大约2000万双皮鞋。目前这些小企业群对目前的状况并无怨言。但是尽管如此，这些工匠们的生计也不可能永远这样维系。
有些企业就干脆放弃了生产，转而通过设计、研究开发来创造价值。Carlo Rivetti就是一个很好的例子，在上世纪80年代初期，他在Carpi附近成立了C.P. Company，主要从事运动休闲服装设计。他说：“我们不是时装公司，而是设计公司，我们更象是Pininfarina (顶级汽车设计工作室)或法拉利（Ferrari）而不是菲亚特（Fiat）。”目前该公司的核心业务是研究诸如凯夫拉尔（Kevlar）、光学纤维以及钢材等材料
但是并非每个企业都能找到其定位，抛开定位不说，意大利鞋类、纺织、服装企业的生存取决于这些企业能否在一下四个方面制定恰当的战略：品牌、市场定位、出口、仔细考虑价格与质量的采购。
很多企业正在通过执着于、甚至发展已有的品牌并从中获利获得了成功。比如总部在Biella附近的Ermenegildo Zegna公司，面对未来毫无畏惧。这家以高级男装出名的公司拥有块金字招牌。公司创始人的孙子、公司的合伙人Ermenegildo Zegna说，作为早期进入中国的全球品牌之一，Ermenegildo Zegna公司在1991年开始投资于中国市场。目前公司在24个城市开设了专卖店。Ermenegildo Zegna集团公司主要的生产都在意大利，公司声称目前看来这还不构成问题。
有些公司通过品牌的恰当定位、以及增强贸易网络、促进出口以加强了与本地生产商的联系。Mariella Burani公司的销售大约有70%是海外销售收入，该公司将其全部生产进行外包，大约70%的产品外包给意大利公司。另外一家在Carpi的拥有Blumarine和Anna Molinari品牌的公司，采用了当地制造商。
（这些高档时装依旧是意大利制造）
许多中档品牌已经几乎将他们所有的生产转移到了国外。总部位于Carpi的Navigare公司销售的运动服装中，只有大约10%是在意大利制造。公司设在保加利亚或者东欧其他地方的工厂生产了公司销售的大多数服装。总部位于Carpi的全球运动服装品牌Champion Europe的总裁Sauro Manbrini注意到，80年代其供应商正在从意大利转移到东欧国家；几年以后转移到土耳其；在90年代后期转移到远东地区。目前，Champion Europe公司设在新加坡的采购办事处负责采购公司所需服装的30%。同样的趋势也发生在鞋类行业。
因为地理上与意大利接近，罗马尼亚已经成为吸引意大利商人的磁石，特别是那些东北部商人。在罗马尼亚，工人每月的工资成本大约是250欧元（298美圆），而同时在意大利国内，工人最低月工资是2000欧元，目前，意大利在罗马尼亚有1500家纺织服装工厂以及1000家鞋类工厂，在当地雇佣了大约20万人。然而，在未来，随着来自中国竞争压力的逐渐增加，即便是这些工厂最终也很可能会发现，他们要疲于生存。
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